Наталия М.

Знакомая привезла эту замечательную идею из Турции, где такие перцы с сыром подавали в отеле на завтрак. Правда, отель, вероятнее всего, запекает овощи для шведского стола в духовке, а в домашних условиях, да на небольшое количество едоков, конечно, удобнее перцы с сыром на сковороде делать.

Тонкостенные перцы готовятся быстрее, у толстеньких время запекания может быть побольше.

Хочу рассказать-показать очень хороший рецепт на Пасху. Он не то чтобы традиционный пасхальный, но по объективным причинам его готовят весной (именно в это время оптимальную консистенцию и аромат имеют щавель, кервель и кровохлёбка). А ещё этот соус просто идеально подходит для употребления большого количества варёных вкрутую яиц (можно холодных).

Секрет превосходного вкуса франкфуртского зелёного соуса - грамотная комбинация трав. Причём брать, что тебе бог на душу положит, реально нельзя - будет получаться другой вкус и аромат, и ты никогда не поймёшь, чем же был так крут оригинальный рецепт, что ему придумали специальное название.

Классический франкфуртский соус обязательно состоит из семи трав: лук-резанец, петрушка, кресс-салат, щавель, огуречная трава, кервель и кровохлёбка. За это его ещё иногда называют "Соус семи трав". Как видите, ряд из растений - редкие. Так вот, ни одного из ингредиентов не должно быть больше, чем 20% от смеси. Зачем такие строгости? Если вы проанализируете состав, то поймёте, что там как минимум три ингредиента (огуречная трава, кервель и кровохлёбка) отвечают за "аромат свежести". Много лука нельзя, чтобы не превалировала горечь. Избыток кресса тоже чувствовался бы в виде неприятной остроты. А щавель сделал бы вкус слишком кислым. Предвижу вопросы насчёт кровохлёбки. Растение это в России однозначно есть - как минимум в ботанических садах, хотя чисто теоретически должно встречаться и в диком виде. Культура неприхотливая, так что счастливым владельцам огородов очень рекомендую раздобыть семена и посеять у себя где-нибудь. Беспроблемная и крайне неприхотливая травка, у меня растёт и в стоящих на улице больших цветочных горшках, и даже в щелях тротуарной плитки. Заменить кровохлёбку реально кервелем либо огуречной травой, увеличив, соответственно, их долю в соусе.

Чего во франкфуртском соусе быть не должно - так это укропа. Укроп перетянет весь вкус на себя.

Что может быть при определённых обстоятельствах (но тогда этот соус уже нельзя будет называть франкфуртским, тогда это будет "немецкий зелёный соус") - зелень сельдерея или любисток. Ещё неплохо иметь под рукой какой-нибудь зелени с ароматом лимона: лимонная мелисса или перилла. Они могут заменить лимон, если травы слишком сочные или если сметана слишком жидкая. Но это объясню уже по ходу приготовления соуса, потому что в нём многое делается на глаз.

Скажу сразу: сицилийская пицца Sfincione (в переводе "губка") - рецепт долгий и напряжный, вы отдадите ему несколько часов. Это одна из толстых пицц с пористым тестом, пышная, с большим количеством масла. Тем, собственно, и интересна.

Это традиционный сицилийский (точнее сказать, палермианский) стрит-фуд. Такую пиццу не делают под заказ - у неё слишком долгое время выпекания. Соответственно, она не бывает с ингредиентами на выбор - начинка стандартная, с минимальными вариациями (у кого-то анчоусы цельными рыбками, у других продавцов их не видно, поскольку они уже измельчены; и у некоторых каперсы есть, у других - без каперсов).

Думаю, все уже поняли, что эта пицца хороша для больших вечеринок: её реально приготовить чуток заранее, пока гости ещё не пришли; а перед подачей - повторно разогреть.

Не забожусь, что этот салат - традиционное блюдо испанской кухни, но я с ним познакомилась именно в испанском ресторане. И муж сказал, что уже из-за одного этого салата туда стоило идти! Рецепт очень простой, вкусовое сочетание - бомба! Конечно, важно, чтобы сыр тоже был с интенсивным вкусом, который не потеряется и не будет перебит бальзамическим уксусом.

Я использую бальзамико-крем - удобный полуфабрикат, более густой, чем бальзамико-уксус. Если у вас такой продукт не продаётся, то, думаю, его можно заменить двумя столовыми ложками бальзамико-уксуса с одной чайной ложкой мёда. Собственно, любителям контрастного солёно-кисло-сладкого можно даже к бальзамико-крему медку добавить.

Хочу обратить внимание готовящих, что у этого рецепта стадии термической обработки имеют одинаковую продолжительность (2 раза по 5 минут), но общее время приготовления будет сильно варьироваться в зависимости от количества порций. Т.е. не нужно на меня обижаться, что вы запланировали званый ужин на 10 персон и не уложились в мои указанные 15 минут.

Кстати, блюдо требует сервировки сразу после приготовления, стоять ему ни в коем случае нельзя.

Крем, который получится по этому рецепту, будет довольно жидким - примерно как те кремы, к которым мы привыкли в косметике, а не кондитерские кремы, которые стоят фигурной шапочкой. Вкус с таким количеством сахара, как в рецепте - уверенно сладкий. Если не любите сильно сладкое - берите меньше сахара.

Лимонность крема - очень интенсивная, он не просто слегка кисленький - в нём отлично чувствуется и кислота, и цедра.

Терияки - традиционная приправа японской кухни, состоящая из нескольких базовых ингредиентов: соевый соус, сакэ и мирин, плюс сахар (в идеале - коричневый). Соевый соус придаёт терияки цвет и солёность, мирин - сладость и характерную вязкость, и блеск при загущении. За счёт сахара можно увеличить сладость без увеличения совокупного количества жидкости. Японцы используют для различных продуктов различный состав терияки, а также различный порядок введения этого соуса в блюдо. В моём рецепте вкус получится сладкий, с абсолютно минимальной солёностью, что свойственно для блюд из рыбы и морепродуктов; а сам терияки выступает не в качестве маринада, а вводится уже после обжарки.

Использование крахмала не обязательно, но оно обеспечивает лососине характерную хрустящую корочку, что делает общую консистенцию блюда более интересной.

Темпура - лёгкий японский кляр, образующий на поверхности продуктов очень тонкую полупрозрачную плёночку. От привычного нам кляра его отличает использование таких приправ, как соевый соус и приправа ва фу дачи (даси или даши - правильный японский звук представляет собой нечто среднее между этими тремя согласными).

Лосось в темпуре может быть приготовлен как абсолютно без приправ (в смысле, в темпурном кляре уже содержатся подходящие приправы), так и с лёгким маринадом. Мне больше нравится вариант с маринадом. Если вам трудно собрать те ингредиенты, которые написаны у меня, то вместо них можно использовать аналогичный объём покупного соуса терияки. Однако нужно отметить, что в классической японской кухне для разных продуктов используется разная компоновка составляющих этого соуса (для чего-то он должен быть посолонее, для других блюд - послаще, а где-то может играть роль ещё и способность к загущению). У этого маринада вкусовой баланс без перевеса в сладость или солёность, он совсем лёгкий - чисто пощекотать вкусовые сосочки.

Мы все привыкли, что мисо - это такой японский суп. Так вот, баклажаны мисо - это не суп. Их можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде (в этом случае они сойдут за салат). В любом случае, в японской кухне это не гарнир, а самостоятельное блюдо (более того, гарниром к ним может служить рис).

Что мне понравилось в рецепте - баклажаны получаются совсем не жирными и с очень интенсивным баклажановым вкусом.

Кстати, эти баклажаны - постное блюдо.

Недавно мне перепала баночка крабового мяса. Не крабовых палочек и не чего-нибудь ещё, что просто так называется, а именно... гм... натуральной крабятины. Ну, не самой крутой, конечно, но всё равно тратить такую экзотику на непроверенный рецепт как-то не хотелось бы. Салат "Камчатский" показался мне оптимальной идеей - кому, как не камчадалам, разбираться в рецептах с крабами?

Рецепт простой и быстрый, время приготовления, в принципе, регулируется временем варки яиц. Камчатский салат с крабом подразумевает порционную подачу.

Очень-очень-очень-очень плотный и устойчивый белковый крем. Идеален для высоких декоров.

Давно искала такой белковый крем, чтобы вот прям - ух! - чтобы не маленькая шапочка, а Эверест получался. И вот наконец я смогла сделать белковую пирамидку высотой около 12 сантиметров!

Во время подготовки к приготовлению мисо-супа с креветками я наткнулась на японских сайтах на две разные схемы использования креветок: в одной группе рецептов в дело шли только головы, в другой - и хвосты тоже. "Хвостовые" супы по составу были богаче: там, кроме бульончика, имелись и другие ингредиенты. И лук, обязательно репчатый лук!

В общем, сегодня пришло время второго, более богатого варианта японского супа с морепродуктами.

Сразу признаюсь в отклонениях от японской классики в моём рецепте. Во-первых, абсолютно очевидно, что на фотографии ингредиентов у меня - сухие хлопья тунца, а не традиционная приправа дачи (она же даши, она же даси). Японский автор в описании рецепта указал, что просто "взял всякие остатки, которые были у него на кухне", я тоже решила попробовать такой вариант. Резюме - с дачи бульон вкуснее.

Креветки в такой суп могут быть использованы как с панцирями, так и без панцирей (просматривала несколько рецептов).

Зелёный лук, по японским понятиям, должен быть не таким, как у меня, а толстым, с белым основанием.

Мисо паста в классическом варианте - светлая.

Гребешки Святого Якоба - один из немногих моллюсков, не вызывающий у едоков никаких неприятных ассоциаций ни по поводу их внешнего вида, ни по поводу консистенции - обычно они бывают в продаже уже разделанными, в виде небольшой белой шайбочки (реже - с оранжевой икрой). Гребешки съедобны и вкусны как сырыми, так и после термической обработки. Самое важное - не пересушить их.

Приготовление гребешков в раковине - пожалуй, одна из самых распространённых горячих закусок с этим ингредиентом. Единственная загвоздка - раздобыть раковины. Честно скажу, я свою коллекцию собирала на протяжении многих лет, в разных странах и при разных обстоятельствах. Раковины можно использовать многократно, их даже реально помыть в посудомоечной машине.

Этот рецепт - моя попытка спасти от вымирания одно традиционное блюдо того региона Германии, где я сейчас живу (и в котором жили предки моего мужа).

Прототип называется «капустная голова», и он, во-первых, очень сложный в приготовлении; а во-вторых, под него нужно иметь специальную форму. В результате - блюдо уже почти не встречается. Я знаю один единственный ресторан, где его ещё делают, да и то не в правильной форме. У меня у самой форма есть - от свекрови досталась; и домашние «капустную голову» очень любят... но возиться с полным циклом приготовления лень даже мне. В результате я пришла к сильно упрощённому варианту, не имеющему ни традиционной формы, ни чередования слоёв, но, соответственно, более простому и быстрому в приготовлении (без утери при этом вкусовых качеств).

На звание родины этого блюда претендуют сразу несколько государств, расположенных на берегах Северного и Балтийского морей, а также Атлантического океана. Однако объяснить его название не может внятно ни одна из сторон (возможно, потому, что это слово, как правило, произносилось невнятно по причине беззубости или нетрезвости говоривших; и во многих случаях - иностранцами, не понимающими, что именно говорят, или что говорят им). Достоверно в двадцать первом веке можно сказать одно: лабскаус - это блюдо моряков, перекочевавшее на сушу только с их выходом на берег.

В первый раз в письменном источнике лабскаус упоминается в начале 18 века. Век спустя, в 1802 году, англо-немецкий словарь озвучивается рецепт: "это блюдо моряков, состоящее из солонины, бисквитов и жареного лука". Современный рецепт (с картошкой) появляется лишь к концу того же века, а тушенка заменяет солонину в двадцатом.

В данном случае понимание исторических трансформаций даёт объяснение способу приготовления (и многочисленности существующих вариантов). Потому что ключом к изобретению лабскауса послужила печальная необходимость, а не какое-то стремление к гастрономическим изыскам. Моряки дальнего плавания из-за цинги очень часто имели проблемы с зубами. Именно для того, чтобы сделать солонину менее жесткой и удобной для глотания, её и подвергали сначала тушению с рассолом, а потом и разминанию (или измельчению через мясорубку). Огуречный рассол (точнее - маринад, он обязательно с уксусом) тоже помогал размягчению мяса. Свёкла и маринованные огурцы призваны были бороться с цингой (первая это честно делала, вторые попали в компанию противоцинготных по ошибке - предполагалось, что против цинги помогает всё кислое, про то, что маринованные огурцы таким свойством не обладают, просто не знали). Единственный ингредиент, который появился уже на суше - яичница. Кстати, во время пребываний на берегу лабскаус иногда готовили с мясным фаршем, а не с солониной.

Самый загадочный ингредиент - рыба. Она почему-то то есть, то нет. Причём разная - от трески до разных видов маринованной селёдки. Насчёт рыбы в лабскаусе среди ценителей этого блюда ведутся примерно такие же баталии, как среди знатоков салата оливье об уместности употребления колбасы либо мяса. Каждый считает правильным именно свой рецепт. В Германии это привело к унификации общепитовского варианта сервировки: основное блюдо делается из картошки с жареным луком и говяжьей тушенки, но к нему обязательно выкладываются (на каждую тарелку) свёкла, маринованная селёдка и маринованные же огурцы. В этом случае каждый едок сам подмешивает к картошке то, что он считает нужным; а что не считает - то ест отдельно, накалывая на вилку. Однако из любви к точности отмечу, что есть способы, когда эти ингредиенты вмешиваются в картошку поваром. Это не ошибка, и не правильный-неправильный лабскаус, это просто региональные либо семейные варианты.

Пицца с сырокопчёной ветчиной - один из рецептов, в которых мясной продукт не подвергается термической обработке в духовке.

Если прошутто хорошего качества, то никаких дополнительных приправ не нужно - остальные ингредиенты лишь должны оттенять этот вкус, а не перебивать его - он сам себе весьма достойная приправа. Если чувствуете, что ветчина не самая лучшая (слишком солёная, например, или жесткая-подсохшая) - можно добавить в базу приправы для пиццы и чесночка в оливковое масло.

Идея новогодних бутербродов «Ёлочка» - это не фиксированный рецепт, а способ создания декора. Если вы не хотите делать праздничное блюдо с чесноком, то можно, например, использовать вот такой крем из селёдки, но, конечно, не свекольный, а подкрашенный в зелёный.

Сам по себе крем готовится быстро - около 10 минут. А вот на приготовление каждого бутерброда вам потребуется не менее 2-х минут (может, и больше, зависит это не столько от кулинарных способностей, сколько от навыков рукоделия). Так что если у вас гостей - человек 18, то я бы советовала трижды подумать, хотите ли вы потратить столько времени. Если компания небольшая - рецепт идеален, бутерброды «Ёлочка» можно будет красиво положить на каждую тарелку, они - по сути дела, как открытки.

Соотношение масла и плавленого сыра - достаточно произвольное (что дешевле или что есть под рукой, того и используйте больше). Однако важно помнить, что масло плохо берёт в себя красящие пигменты. Т.е. степень зелёности ёлочек на бутербродах будет зависеть от плавленого сыра, без него чистое масло с травами имеет совсем другой оттенок. Конечно, на три бутерброда столько крема, сколько делаю я, не нужно. Просто меньшее его количество неудобно делать. А так он очень вкусный, мы съедим его с другими бутербродами, приготовленными менее заморочным образом.

Хозяюшки, которые припасли замороженную зелень - в этот рецепт можно использовать и такую (если она не в кусочках льда, а с минимумом жидкости) - потребуется где-то 3-4 столовые ложки.

Болгарский перец желателен, но не обязателен.

Это печенье - технически более простой и бюджетный вариант традиционного немецкого рождественского лакомства - миндальных рогаликов. Чтобы понять исторический контекст возникновения вариаций этого печенья, важно помнить, что и миндаль, и сахар раньше были ооооочень дорогими. Марципан (смесь миндаля и сахара в чистом виде) изначально была доступна вообще только богачам. Но существовали различные способы сделать что-то похожее. Такие ореховые рожки - максимально облегченная и непритязательная версия - в них идут любые орехи и минимум сахара, а бОльшая часть веса продуктов приходится на пшеничную муку. То, что рецепт более дешевый, не значит, что он менее вкусный. Ореховость его зашкаливает. Ещё один его большой плюс - можно использовать, по сути дела, любую смесь орехов (у меня, кроме видимого на поверхности пекана, в миске - остатки орехов от разных рецептов, там и миндаль, и мука из лесных орехов на дне).

Подготавливая ингредиенты, важно помнить о том, что температурный режим в приготовлении песочного теста очень сильно влияет на органолептические свойства конечного изделия. Я люблю очень хрупкое песочное печенье. Соответственно, у меня масло непосредственно из холодильника (и в ходе работы я буду как можно меньше касаться теста руками). Если вы хотите более плотное печенье, то масло следует выложить заранее и довести до комнатной температуры. То же и про рабочие поверхности (например, разделочную доску и миксер). У меня температура на кухне - около 12 градусов. Если бы я работала в тёплом помещении, то я бы предварительно вынесла и доску, и чашу миксера, и насадки на улицу, чтобы охладить их. Если за хрупкостью вы не гонитесь, то необходимости во всём этом нет.

Сегодня я покажу вам рецепт очень необычной мусаки. Во-первых, она без баклажанов. Во-вторых, если вы надеетесь, что в этой мусаке нет только баклажанов, а в остальном она - такая себе нормальная греческая мусака, то идите и ищите какой-нибудь другой рецепт. Потому как моя мусака без баклажанов - румынская. Оказывается, в Румынии тоже есть блюдо с таким названием, и оно отличается от греческого по очень многим пунктам. Есть ощущение, как будто бы кто-то попытался готовить привычную нам мусаку со слов рассказчика, который это блюдо есть - ел, но сам не готовил; да плюс переводчик такой попался, который и язык рассказчика, и язык повара так себе знает... Я посмотрела несколько рецептов румынской мусаки - там возможна разная степень отличия от греческой, я покажу максимально удалённую (чисто в качестве курьёза), но по ходу дела расскажу про рецепты от других авторов, которые были больше похожи на знакомую нам версию. Единственное сходство всех просмотренных мною рецептов - во всех в них мусака действительно была без баклажанов.

Вкусно ли это? - да, однозначно вкусно, просто если ты ожидал греческой мусаки, то от румынской испытаешь лёгкий шок (как если бы вам вместо оливье сервировали аргентинский русский салат) - вроде бы ингредиенты похожие, но ожидал-то ты совсем не этого!

Баранина - к сожалению, не самое распространённое мясо для бургеров. А жаль! В бургере есть возможность сделать бараний фарш с абсолютным минимумом приправ, дав вкусу мяса раскрыться на фоне остальных ингредиентов. Мой однозначный фаворит из дополнительных продуктов для бургеров с бараниной - луковые хлопья. Если их нет, то рационально взять лук в каком-то другом виде - лишь бы был! Ну вот нужен лучок к баранине - хоть пожарь его, хоть сырым положи, не представляю я себе бургер с котлетой из баранины без лука.

Если кого удивляет, почему у меня бургер не с булочкой для бургеров - я просто весьма уважаю немецкую народную традицию делать домашние бургеры с обычным хлебом. Собственно, и у мясников обычно это блюдо тоже в простых булочках. Но у немецких мясников не бывает бараньего фарша, это удовольствие мне доступно только дома.

Сначала - немного теории. Слово кокиль в переводе с французского обозначает форму. Кокиль из морепродуктов традиционно готовится в раковинах гребешков Святого Якоба, являющих отличную природную формочку. Блюдо это с аналогичным вариантом приготовления распространено во многих регионах Средиземноморья. Если среди используемых морепродуктов есть непосредственно гребешки Святого Якоба - они более капризные, чем всё остальное - их важно не пересушить. И вообще, они самые дорогие из всего возможного набора. Так что в последние годы я всё чаще вижу исполнение, когда в раковинах от гребешков гребешков-то как раз и нету. Это позволяет сделать вкусное блюдо с красивой подачей более бюджетным. Поэтому про возможность использования гребешков в этом рецепте я расскажу чисто на словах. В составе ингредиентов будет стандартный коктейль из морепродуктов: креветки-кальмары-мидии.

На начало приготовления морепродукты должны быть комнатной температуры, а не из глубокой заморозки.

Поскольку панировочные сухари у меня покупные, при отсутствии такого полуфабриката время на его подготовку увеличит время приготовления блюда на несколько минут.

Исходя из моего многолетнего опыта изучения немецкой кухни, яблочный суп - это очередной способ пристроить в дело слегка некондиционные фрукты. Ну вот любят немцы из... гм... фигни какой-нибудь что-то полезное делать. В общем, огромным плюсом этого блюда является тот факт, что для него подходят всякие неказистые и не особо вкусные яблоки (которые и не сладкие, и не сочные, а недоразумение какое-то, и непонятно, что с ними делать). Нет, из нормальных яблок суп этот делать тоже можно, конечно! Я просто хотела сказать, что если вы не знаете, куда пристроить яблоки, которые больше девать некуда, то в яблочный суп по такому рецепту они будут в самый раз.

Вариант с беконом (или чем-нибудь подобным) является классическим примером популярного в немецкой кухне вкусового направления, когда кисло-сладкий вкус контрастирует с солёным. Однако бекон - ингредиент, всё-таки, не обязательный, он - что-то типа приправы. Если в вашем воображении бекон как-то слабо сочетается со вкусом яблока - можно заменить его гренками или рубленым зелёным луком.

Вообще, у этого рецепта большая вариативность по заменам. Вместо литра бульона (кстати, без разницы, какого, мясного или овощного) можно взять литр воды и пару бульонных кубиков. И картошину, и морковь можно заменить на две дополнительных луковицы.